左圖：干貝蝦蟹砂鍋粥。右圖：精致小點(diǎn)。

　　三月的北京，春寒料峭，雨雪不分。鳥巢門口的大風(fēng)硬是把人推進(jìn)了隔壁的新奧購物中心，吹得人臉紅，心跳卻很平靜。

　　一邊用本已被吹涼的雙手捂著溫度更低的臉頰，一邊聽著沿途各家餐廳的小哥們的熱情吆喝、看著風(fēng)格各異的店名“對(duì)號(hào)入座”。

　　來了幾天就已經(jīng)吃夠了烤鴨涮肉的香港人，苦苦尋找著那塊能擊中“胃蕾”的招牌。最終，目光落在了“南拳十三姨潮汕砂鍋粥”上?！吧板佒唷边@三個(gè)字，此時(shí)好像自帶霓虹燈背景，在仍被寒意包裹的我心里閃閃發(fā)光。

　　腸粉、燒鴨、蝦餃拼燒賣、干貝蝦蟹砂鍋粥還有陳皮紅豆沙……菜單上的每一個(gè)名字，都在向一位離家在外的“大灣仔”釋出溫暖的善意。約莫20分鐘后，一桌菜已齊齊整整的上桌。甫一揭開砂鍋蓋，水產(chǎn)的鮮香和米香氤氳在熱氣中撲面而來，嗯，是家鄉(xiāng)的飯香。

　　綿細(xì)的糊狀粥中隱約可見米的形態(tài)，入口又可以呈流入狀的吞嚥，可謂“形散而神不散”，吃得出其中的功夫。分量合宜的干貝和蝦蟹，是兩三口粥就有一口海鮮的充實(shí)，是在香港三四百塊起步的富貴，在首都，竟是盛惠99蚊的親和。

　　三碗粥下肚，這下什么崗都能過了。在依舊寒冷的北京吃到這樣一鍋功夫潮汕砂鍋粥，猶如胃口上接了一波“潑天的富貴”。美食不獨(dú)享，順手打包了紅豆沙，甜潤了北方的同事。

　　對(duì)了，誰說北京人不吃砂鍋粥？

　　相聲大師侯寶林在《改行》中曾生動(dòng)地演繹過北京大鼓名角劉寶全改行賣早點(diǎn)，用砂鍋熬粥：他不有那砂鍋嘛，一和弄這粥：“吊爐燒餅扁又圓，那油炸的麻花脆又甜，粳米粥賤賣倆子兒一碗，煎餅大小你老看看，賤賣三天不為把錢賺，所為是傳名啊，我的名字叫劉寶全。”

　　人生酸甜苦辣的復(fù)雜滋味，在砂鍋粥中，越煮越模糊，越煮越淡然，就越甜。

潘少（文、圖）