午餐外出覓食，愈來愈不容易。一來食客多，取票排隊等位，沖鋒陷陣。二來素質(zhì)差，食材味道服務(wù)，都不一定合格。自己時間許可，要不遲些吃，要不走遠點。網(wǎng)上搜好資料，活動前到太子。餐廳外貼滿照片：廚師與名人；菜式和價錢。

　　想吃脆皮雞、炒蟶子，一想再想，單人匹馬，獨力難支，只好轉(zhuǎn)戰(zhàn)午餐，吃“蝦醬蒸豬爽肉”。蝦醬惹味，豬肉不爛，香爽添蔥配飯，醬油可以不加。談到蝦醬，想起大澳，清代《廣東新語》談粵地蝦制品，說：“蝦醬則以香山所造者為美，曰香山蝦?！毕闵娇h屬古地古稱，現(xiàn)代橫跨澳門、中山、珠海、南沙等地。

　　蝦醬制法，《廣東新語》詳言：“初醃時每百斤用鹽三斤，封定缸口，俟蝦身潰爛，乃加鹽至四十斤。于是味大佳，可以久食。”古今工序相若，配方或有不同。蒸肉炒菜，先醃后蘸，蝦醬皆可，清代《清稗類鈔》記一食法，與荔枝相關(guān)，文中先說，粵中荔枝，未到熟時，青澀難吃，如何解決，文中有記：“李倩為獨嗜純青者，蘸以香山鹽蝦醬，一啖輒盡百枚。”青荔蘸蝦醬，自己未嘗過，吃者說是“人間美味”，只能找天試試，才能評斷。

　　現(xiàn)見蝦醬多配豬肉，蒸豬肉古代早見，用料多樣，《清稗類鈔》有“乾鍋蒸肉”一條，明言“乾鍋蒸肉者，豬肉也?！焙罄m(xù)做法不難，不過用上的器具較多，步驟如下：“用小瓷缽，肉切方塊，加甜酒、醬油裝入大缽，封口，置于鍋，用文火乾蒸兩炷香時。不用水，醬油與酒之多寡，相肉而行，以高于肉面為度。”小缽內(nèi)醬油加甜酒，浸過豬肉。小缽入大缽封好，大缽入鍋乾蒸，現(xiàn)代可改用焗爐，穩(wěn)妥。